我们父亲的饮料

2017-06-23 03:13:20

作者:吉杉

硬苹果酒试图经常卷土重来,它几乎发霉了但最后,经过多年的虚假开始,饮料显示出真正的复兴迹象据业内人士称,Shanken News Daily,网上葡萄酒,烈酒和啤酒贸易时事通讯,苹果酒是当下的饮料:8月份,该出版物发表了一篇名为“美国苹果酒细分市场显示出强劲增长”的热门话题

也许这有点耸人听闻但随意的证据确实表现出极度的精力充沛的开花在东北部,以及在弗吉尼亚州,密歇根州和太平洋西北地区开垦小硬的cideries有一个新的丰富的苹果酒周和会议许多顶级餐厅提供硬玻璃苹果酒的苹果酒:美味和解渴,我们的开国元勋最喜欢的酒具它自从经历了禁酒令的双重打击和20世纪30年代的硬霜,杀死了许多苹果树后,也没有出现在美国的饮酒场景中所有那些可爱的坚硬,单宁的苹果酒成为废弃的果园的东西,而McIntosh和Macoun品种被重新种植和繁荣当特里和朱迪马奥尼在20世纪80年代初期从加利福尼亚州的马萨诸塞州西部降落时,苹果酒重生的第一个迹象闪烁了他们的意图制作葡萄酒 - 但当他们环顾四周,看到他们新的潮湿,凉爽的气候时,他们抛弃了葡萄他们买了一台水果压榨机和桶,并种植了古董苹果品种

他们和他们在新罕布什尔州Farnum山的同事们一起使用Tremlett's Bitter和Dabinett Growth这样的菌株恢复了传统的单宁苹果酒

知道在哪里放置硬苹果酒 - 用啤酒或酒单上

一个cidery怎么可能希望谋生

硬酒,5%到8%的酒精,比葡萄酒便宜,比啤酒还贵

虽然特里还活着,但他的苹果虽然成功,却没有带来足够的收入让他辞去日常工作作为急诊医生忘记利基-cider是microniche与啤酒,软酒的巨头相比,它仍然是前酿酒大师格雷格霍尔熟悉的事实随着2011年以3.88亿美元将Anoseuser-Busch出售给Gohe Island-Brewch,Hall选择沉没他的部分采取密歇根水果的伊利诺伊州品牌Virtue Cider当他告诉朋友他要去苹果酒时,他们认为他的意思是孩子的饮料霍尔准备改变美国对硬苹果酒的假设已经爱上了饮料他前往诺曼底与苹果酒大师一起学习,并准备成为革命的典型代表他希望能像苹果公司对他的Goose Island啤酒那样为苹果酒带来同样的成功

他反思大啤酒厂是如何生产的我们认识到精酿啤酒是市场上的一股力量“花了20年的时间才拿到苹果酒,他们很早就开始了”他引用了Michelob和波士顿啤酒公司 - 塞缪尔亚当斯的制造商 - 作为其中两位大牌明星苹果酒历史学家Ben Watson警告说,手工和商业品牌之间应该有所区别“我怀疑是否有人对严格'工艺苹果酒'生产商有准确的统计数据,”他说:“他们中的大多数都是如此之小以至于他们会飞在行业的雷达之下但是我看到了超市中苹果酒销售的各种数据 - 销售额比去年增长了72%这是一个惊人的增长但当然这几乎完全是工业'草莓苹果'品牌“查看所有最好的照片在这些幻灯片中的那一周这些大众产品,虽然提神和统计提升,与手工苹果酒有很多共同之处,因为鲜榨橙汁与浓缩汁一起提供真正的草案cid的性质呃更接近葡萄酒而不是啤酒用新鲜的苹果制成,它有一个自然的葡萄酒相反,商业苹果酒使用果汁,有时来自浓缩物,并且全年制作推动苹果酒成功的一个因素是它是一种非常本地化的农产品最近在纽约市的阿斯特中心举办的活动中,当地消费者对饮料的热情与他们对传家宝和时令蔬菜的热情相同,消费者每人支付35美元,以便混合和购买15个苹果酒

西郡(West County)和法纳姆山(Farnum Hill)从新罕布什尔州(New Hampshire)出发,他们为新一代的工匠们带来了自豪感

 其中包括佛蒙特州的Eden Ice Ciders,来自冷冻苹果汁的油腻浓缩苹果酒和来自纽约州Wurtsboro的Aaron Burr

这个小型作品由Andy Brennan和他的妻子Polly Giragosian领导他们种植自己的苹果制作姜汁香料苹果酒是一种奇妙的鸡尾酒成分,以及来自美丽粗糙的觅食水果的干燥苹果酒无论是当地人的热情,还是苹果酒应该在美国餐桌上占据一席之地的日益增长的理解,苹果酒的重生终于在我们身上爱丽丝Feiring是Naked Wine的作者:让葡萄做自然而然的事